Почему у розы опадают и желтеют листья: садовой и комнатной + 7 устойчивых сортов

Изменение цвета листвы и ее опадание является нормальной ответной реакцией растений на изменение длины светового дня, снижение температуры и т.д. Но если листья опадают у садовой розы летом в самом разгаре сезона, когда ничто не предвещает беды – стоит внимательно присмотреться к своим посадкам. Возможно, начинает развиваться коварное заболевание. Иногда на листовых пластинах могут появляться пятна, полосы и прожилки – это также является достаточно тревожным симптомом.

Почему у роз могут опадать листья? Причин достаточно много, но наиболее распространенными являются:

• Нарушение правил ухода.
• Дефицит питательных веществ.
• Воздействие вредителей и болезней.

В статье мы подробно поговорим обо всех и расскажем, как справиться с ситуацией.

Неблагоприятные условия как причина опадания листьев у роз и их устранение

Чаще всего листья розы начинают менять окрас на желтый и опадать при неблагоприятных условиях выращивания.

К ним относятся:

• Плохое освещение. Особенно характерно для роз, которые растут в теплицах или укромных уголках участка. Определить недуг достаточно просто – желтеют именно те части растения, которым достается меньше всего солнечного света. Все остальные части выглядят здоровыми. Побеги у таких роз тонике, вытянутые, листьев на них мало, а сами цветы – не столь яркие, какими должны быть.
• Излишняя влага в почве. Слишком обильный полив или непрерывные дожди пагубно сказываются на состоянии розария. Если ваши цветы высажены в низине без предварительного дренажа, то хорошего цветения от них ждать не стоит. При избытке влажности в первую очередь начинают желтеть и опадать нижние листья, а сами побеги растут медленно и выглядят не слишком здоровыми.

На заметку! Не нужно поливать розы холодной водой из-под крана. Во-первых, из-за низких температур растение может испытать стресс и замедлить рост. Во-вторых, повышается риск развития грибковых заболеваний. Лучше всего использовать для полива дождевую воду, которая предварительно нагрелась на солнышке.

• Сухой грунт. Если растение испытывает недостаток влаги, у него начинают подсыхать кончики листьев. При длительном дефиците вся пластина желтеет и опадает. Также страдают и цветы – они перестают расти, вянут и тоже облетают.
• Скачки температуры. При резкой смене дневной и ночной температуры наблюдается опадание значительной части листьев.

Реанимация роз после воздействия неблагоприятных условий

Когда причиной опадания листьев у роз становятся неблагоприятные условия, исправить ситуацию поможет только их нормализация. Сухие посадки нужно полить, переувлажненные, наоборот, оставить без воды на некоторое время. При грозящих холодах розу следует укрыть на ночь. А вот плохое освещение исправит только пересадка цветов на новое, более подходящее место.

Стимулятор роста

В любом случае, даже после устранения недостатков ухода, куст переживет стресс, который может дать серьезные последствия. Чтобы смягчить удар, необходимо провести ряд восстановительных процедур:

• Полить кусты Цирконом, разведя 1 ампулу в 10 л воды. Туда же можно добавить 1 г Корневина или ампулу Цитовита. Для обработки каждой посадки понадобится 1,5-2 л раствора. Перед этим розы нужно полить обычной водой без добавок.
• Спустя три дня необходимо развести 10 капель Эпина в 1 л воды и провести очередной полив.
• Еще через 2 недели можно обработать посадки гуматом калия.

Советы опытных садоводов! Когда розы замедляют рост и у них желтеет листва, рекомендуется опрыскать вегетативную массу раствором янтарной кислоты из расчета 1 таблетка на 1 л воды. Янтарную кислоту можно заменить средством НВ-101 из расчета 1 капля на 1 л. Для большей эффективности лучше чередовать обработку этими средствами с подкормкой витамином В2 (одна ампула растворяется в 200 мл воды). Опрыскивание проводится 1 раз в 7 дней.

Фосфоросодержащее удобрение Калийное удобрение

Если таких проблем нет, то будет достаточно подкормить цветы калием, он поможет укрепить иммунитет. Для этого 15 г суперфосфата или 10 г сульфата растворить в 10 л воды. Эти компоненты можно сочетать в одной подкормке в виде монофосфата калия. Его потребуется 10 г на 10 л воды.

Чтобы листва у роз не желтела и не опадала, необходимо обеспечить растениям правильные условия. Они являются базовыми для большинства культур:

• Высаживайте цветы на хорошо освещенных участках. Для обильного цветения им нужно не менее 5-6 часов ежедневного солнечного света.
• Тщательно подготовьте грунт для посадки, особенно если он плотный, глинистый. Для тех грядок, которые находятся в низине, важно обеспечить отвод воды и хороший дренаж. Желательно сделать искусственное возвышение и при необходимости внести в землю песок.
• Обеспечьте оптимальный полив. Рекомендуется поливать розы один раз в 7 дней по ведру воды (10 л) для каждой посадки. Если такой возможности нет, то сохранить влагу в грядке поможет мульчирование свежескошенной травой или торфом. Если погода стоит жаркая, то частоту поливов можно увеличить до двух раз в неделю. Вода не должна быть холодной.

Недостаток питания как причина опадания листьев у роз

Пожелтение и опадание листьев иногда бывает вызвано дефицитом питательных веществ в грунте. Для нормального роста и обильного цветения розам необходимы и микро- и макроэлементы. Поговорим о каждом подробнее в таблице.

Макро- или микроэлемент	Как выглядит листья	Признаки недостатка	Лечение
Азот		Листья вырастают маленькими, особенно по сравнению со здоровыми растениями. Цвет становится бледным, иногда появляются красноватые пятна. Листва опадает, а стебли истончаются и деформируются.	Помогут подкормки мочевиной или аммиачной селитрой. Можно использовать комплексный Суперфосфат.
Калий		Молодые листочки приобретают красноватый оттенок, а вырастают зелеными с подсохшими краями. Бутоны становятся мелкими. Нехватка калия характерна для песчаного грунта.	Подкормка Суперфосфатом, Сульфатом калия, гуматом калия или калимагнезией.
Фосфор		Листовые пластины мельчают, оборотная сторона меняет зеленый окрас на красновато-фиолетовый. Листья быстро опадают. Ствол и побеги тонкие, слабые.	Ситуацию спасут комплексные удобрения Суперфосфат, Сульфат калия.
Кальций		Листья вырастают мелкими, покрываются желтоватыми пятнами, края скручиваются вниз. Верх стеблей подсыхает.	Положение исправит кальциевая селитра из расчета 15 г на 10 л воды.
Магний		Чаще всего недостаток магния сказывается на взрослых листьях: начинается некроз тканей у центральной жилки, середина листа бледнеет, наступает опадание.	Поможет сернокислый магний (сульфат магния).
Железо		Первым делом дефицит железа проявляется на молодых листьях: они желтеют, края сохнут. Бутоны мельчают. Характерно такое явление для песчаного грунта.	Необходимо снизить концентрацию извести в земле. Помогут восполнить дефицит Феровит или железный купорос.
Марганец		Заметен на взрослых листовых пластинах, на которых появляются полоски желтого цвета между прожилками.	Необходимо снизить концентрацию извести в грядке. Эффективно работают средства MultiTonic и Сульфат марганца.

Распознать дефицит азота можно по листьям – они начинают бледнеть, теряют упругость, а затем желтеют и опадают. Замедляется рост побегов.
Обычно такие проблемы возникают на участках, недостаточно хорошо подготовленных к новому сезону, в земле изначально содержится слишком мало азота.

В таком случае необходимо внести азотосодержащие удобрения.

Важно! Перед началом обработки кусты нужно полить чистой водой.

От нематоды Калиевое удобрение Азотосодержащее удобрение Навоз Куриный помет Настой из крапивы

Есть несколько вариантов азотных удобрений. Рассмотрим наиболее популярные из них:

• Мочевина. Разводится из расчета две столовые ложки на 10 л воды.
• Аммиачная или калийная селитра. Используется для корневых подкормок. Готовится из 2 ст. л. вещества и 10 л воды. На каждый куст уходит по 2-3 л раствора.
• Навоз. Коровий навоз в количестве 1 кг заливают 10 л воды и настаивают около 7 дней. После этого концентрат разводится в пропорции 1:10 и используется для полива (2 л под каждую розу).
• Помет. Принцип приготовления тот же, что и у коровьего навоза, только концентрат разводится в большем количестве воды в пропорции 1:20.
• Травяной настой. Для его приготовления подойдет любая свежескошенная сорная трава. Ее складывают в ведро примерно на 3/4 и заливают водой. Настаиваться средство будет еще 7 дней. После этого концентрат в количестве 1 л добавляется в 10 л воды.

Калий

Признаками дефицита калия является деформация нижних листьев – они начинают желтеть и сохнуть по краям, оставаясь зелеными в центре. Молоденькие листочки обычно приобретают красноватый оттенок.

Если вы обнаружили эти симптомы у ваших роз, придется незамедлительно вносить необходимые подкормки:

• Древесная зола. Это средство является самым простым и распространенным среди садоводов методом восполнить недостаток калия. Она вносится в приствольный круг в количестве 2-3 горстей, после чего проводится легкое рыхление почвы.
• Сульфат калия. Можно провести полив раствором из 10 л воды и 2 ст. л. вещества, либо рассыпать средство по периметру приствольного круга в количестве 2 ст. л.
• Калиевая селитра. В состав удобрения входят необходимые розам азот и калий. Для приготовления раствора понадобится 2 ст. л. средства на 10 л воды, либо такое же количество можно добавить в приствольный круг в сухом виде.
• Калимагнезия. Восполняет дефицит магния и калия. Применятся точно по той же схеме, что и калиевая селитра.
• Гумат калия.

Сульфат калия Калиевое удобрение Зола

Фосфор

Как только верхние листья на розах начинают мельчать, а нижние приобретают красноватый оттенок, то стоит задуматься о внесении подкормок.

Фосфоросодержащее удобрение

Эти признаки свидетельствуют о недостатке фосфора. Поможет исправить ситуацию подкормка Суперфосфатом.

Магниий

Распознать недостаток магния легко по пожелтению центральной части листа, при этом края продолжают оставаться зелеными, а по поверхности россыпью образуются красные пятна.

Для устранения причины можно использовать сульфат магния, который разводится в количестве 2 ст. л. на 10 л воды.

Железо

При дефиците железа литья начинают желтеть, но при этом зелеными остаются все прожилки. Это чревато появлением хлороза, который чаще всего поражает верхние листочки. Восполнить недостаток этого элемента поможет опрыскивание раствором Феровита из расчета 1 ампула на 5 воды.

Кстати! Феровит иногда заменяют железным купоросом, он обладает также и противомикробным действием.

Марганец

В первую очередь, от дефицита магния страдают старые листья. Они начинают желтеть от краев к середине. Прожилки продолжают оставаться зелеными.

Подкормить розы можно раствором сульфата марганца. Его понадобится 2 ст. л. на 10 л. воды.

Важно! Чаще всего марганец и железо в низкой концентрации содержатся в кислой почве, у которой pH от 7 и выше. Поэтому прежде чем начинать обработку, необходимо снизить закисленность земли с помощью мульчирования (торфом или хвоей).

Профилактика дефицита элементов

Сбалансированная по составу земля встречаются очень редко.

Обычно грядки необходимо дополнительно подкармливать, чтобы розы чувствовали себя в них комфортно. На концентрацию питательных веществ влияют разные факторы:

• Песчаный и легкий грунт не обладает способностью задерживать в себе азот. Если погода прохладная, то снижается и концентрация калия – растения не могут усвоить его.
• В тяжелом и торфяном грунте, как правило, присутствует мало калия. Его впитывание подавляют и содержащиеся в большом количестве магний и кальций.
• В торфяной почве и земле с пониженной кислотностью содержится недостаточно кальция.
• В щелочном грунте находится крайне мало марганца и железа.

Совет агрономов! Нарушение дозировок вносимых удобрений зачастую приводит к защелачиванию грунта. Для закисления грядки можно использовать старый народный способ – недалеко от корней куста выкапывается не очень большая ямка, куда заливается около 2,5 л раствора перепевшего навоза.

Заболевания роз как причины опадания листьев и методы их лечения и профилактики

Поможет фунгицидная обработка препаратами Профит Голд, Скор, Ридомил Голд. Можно попробовать обработку биологическим средством Фитоверм на начальном этапе заболевания. Для того чтобы снизить активность грибка, полив и опрыскивание прекращаются.

В целях профилактики возле куста собирают всю опавшую листву, в которой может паразитировать грибок. Весной проводится обрезка. В качестве поддерживающей терапии применяются средства Топаз, Абига, Оксихом, Хом и другие.

Поврежденные листья и стебли срезаются, проводится обработка антибактериальными средствами, например, Споробактерином, Фитоспорином или Фитолавином. Если лечение не дало результатов, то куст нужно удалить с грядки и сжечь.

В качестве профилактики, в первую очередь, необходимо проводить борьбу с насекомыми-вредителями, которые являются переносчиками бактерий (листоблошки, цикадки). Кроме того, важно работать только хорошо продезинфицированным садовым инвентарем.

Единственный способ попытаться спасти куст – удалить все пораженные участки. Если площадь заражения слишком большая, то он выкапывается и уничтожается.

В качестве профилактики поможет обработка инсектицидами от трипсов, которые переносят болезнь.

Важно! Очень часто причиной развития заболеваний является снижение иммунитета из-за дефицита калия. В условиях плохой освещенности и обильного полива велик риск появления разных видов гнили. При плохой прополке может увеличиваться количество насекомых-вредителей, которые являются переносчиками большого числа заболеваний. Лечение должно проводиться с учетом условий выращивания розы и их корректировкой. Если не устранить источник болезни, то она проявит себя снова.

Черная пятнистость

Обычно появляется на розовых кустах со второй половины лета, когда температура воздуха стабильно высокая, а уровень влажности – самый подходящий для развития грибка. Черная пятнистость получила свое названия из-за россыпи темных пятен на всех частях растения. Они быстро расширяются, в результате чего листья желтеют и облетают. Кроме того, резко замедляется рост побегов, бутонов появляется мало, цветение практически прекращается.

Лечение черной пятнистости

Все части куста, на которых заметны признаки заболевания, необходимо удалить. После этого можно опрыскать посадки фунгицидами (Оксихом, Ридомил Голд, Скор, Строби, Профит, Фалькон).

От серой гнили От фитофтороза От фитофтороза От альтернариоза

В качестве народного способа лечения пятнистости некоторые огородники применяют растворы из:

• бордосской жидкости (1 %);
• серы (0,3 %);
• медного купороса (1 %);
• свежескошенной сорной травы.

От фитофтороза, серой гнили От фитофтороза настой из травы

В борьбе с пятнистостью на начальных стадиях ситуацию исправит опудривание древесной золой.

Для профилактики появления грибка необходимо:

• Своевременно подкармливать посадки калием и фосфором.
• Не превышать допустимую концентрацию азота в грунте.
• Регулировать кислотность почвы.
• Не загущать посадки.
• Регулярно рыхлить пространство под розами.
• Два раза в год проводить опрыскивание раствором медного купороса или бордосской жидкости. Первый раз это нужно успеть сделать ранней весной до начала движения сока, а второй раз – перед наступлением первых заморозков поздней осенью.
• В течение сезона проводить профилактическую обработку роз Фитоспорином.
• Высадить недалеко от кустов шалфей или лаванду, которые отпугнут многих вредителей.

Ржавчина

Даже начинающему садоводу не составит трудностей распознать ржавчину. Слишком характерные у нее пятна – маленькие, бархатистые, с рыжим налетом. В первую очередь они появляются на стебле, а уже потом распространяются на листья и бутоны.

Обычно заболевание атакует розы во второй половине июня. Способствует его распространению высокая влажность, обильный полив или сильные дожди, а также излишнее содержание азота в почве.

Коварная болезнь очень быстро расползается по растению и соседям, а на куст обычно попадает вместе с насекомыми-вредителями или с ветром от других культур, даже если они располагаются достаточно далеко.

Лечение ржавчины

Полностью уничтожить болезнь, скорее всего, не получится. Первым делом с куста удаляются все зараженные части. В компост их кидать нельзя, лучше сжечь на костре. После этого посадки придется регулярно обрабатывать весь сезон специальными средствами, в состав которых входит цинк и медь.

От фитофтороза, альтернариоза, серой гнили От серой гнили От фитофтороза От фитофтороза От фитофтороза

Помогут следующие способы:

• Опрыскать раствором медного или железного купороса, бордосской жидкостью.
• Обработать препаратами Топаз, Хом, Фитодоктор, Байлетон, Трихофит, Абига Пик, Ордан, Фалькон, Микоса, Оксихом, Строби, Фитоцид. Их действие целенаправленно убирает признаки болезни.

Есть и народные способы, которые отлично зарекомендовали себя в борьбе с этим коварным грибком. Они заключаются в опрыскивании роз отварами из некоторых растений:

• Полынь. Полкило листьев кипятится в кастрюле воды в течение 7 минут.
• Крапива. В 7 л воды замачивают 2 кг стеблей и оставляют на 2 недели в солнечном месте. Каждый день нужно размешивать настой для равномерности состава. Как только процесс брожения закончится (вы заметите это по снижению количества пены и пузырьков), приступайте к обработке.
• Календула и бархатцы. В кастрюле с водой кипятят по 50 г цветов в течение 10 минут, после чего остужают и процеживают.

Одной обработки, как правило, бывает недостаточно. Это должен быть курс, который проводится несколько раз за сезон.

Полынь Настой из крапивы Календула

Следует помнить, что народные средства хорошо справляются с профилактической работой, но в разгар болезни оказываются бессильны.

Перед тем, как укутывать розы и готовить их к зимовке, обязательно нужно осмотреть кусты, чтобы не пропустить наличие болезни. Лучше всего провести в этот период профилактическое опрыскивание ваших цветов и обработку грунта.

Чтобы розы хорошо росли и меньше болели, необходимо обеспечить им хороший уход. Он должен быть комплексным и касаться всего сада в целом:

• Своевременно убирайте опавшую листву и плоды. Они быстро привлекут насекомых-вредителей.
• Удаляйте сорную траву.
• Подкармливайте землю.
• 3-4 раза за сезон проводите обработку садовых посадок фунгицидами и инсектицидами.

Если куст розы заболел, то после обработки верхний слой почвы вокруг него необходимо снять и убрать из сада. На его место нужно положить заранее продезинфицированную землю.

Мозаика

Это заболевание очень сложно диагностировать самостоятельно. Дело в том, что его возбудителями могут быть сразу несколько разновидностей вирусов, которые провоцируют разные внешние изменения. Точно определить мозаику можно только в лабораторных условиях. Но опытные огородники, которые уже сталкивались с болезнью, знают, что на листьях появляются пятна причудливой формы и разводы. Они бывают желтого или бледно-зеленого цвета. Даже если они появились только на одном побеге, это вовсе не значит, что остальная часть куста здоровая. Болезнь распространяется вместе с соком по всем вегетативным частям.

Листовые пластины начинают деформироваться, молодые листики вырастают маленькими, бутоны формируются плохо, их размер тоже оставляет желать лучшего. Снижается иммунитет, затормаживается развитие побегов.

Лечение мозаики

Как любое вирусное заболевание, мозаика не лечится. В крайнем случае от больного куста придется избавиться. Но если площадь поражения еще не слишком велика, можно попытаться спасти розу. Для этого все поврежденные части срезаются и сжигаются. Проводится обработка средствами Строби, Скор или Ридомил.

От фитофтороза От фитофтороза

Как правило, ее потребуется повторить через некоторое время. При своевременной подкормке и обработке получается снизить активность вируса, но вот гарантировать, что он не проявит себя в следующем сезоне, нельзя.

Желтуха

Начинается заболевание с того, что на листьях желтеют прожилки. Далее всю пластину покрывают мелкие пятна, которые быстро разрастаются. Куст становится слабым, его легко атакуют различные заболевания, рост замедляется.

Лечение желтухи

Желтуха заразна и для всех остальных посадок, поэтому все части куста с признаками заболевания нужно незамедлительно удалить и сжечь

Обеззаразить грунт, а также снизить активность бактерий поможет обработка препаратами Фитоспорин-М и Споробактерин. Она организуется после удаления больных частей куста.

От вершиной гнили

В качестве профилактики важно проводить инсектицидное опрыскивание от насекомых-вредителей, так как именно они чаще всего являются главными переносчиками заразы. Кроме того, важно своевременно подкармливать посадки и соблюдать агротехнические правила выращивания, чтобы укрепить иммунитет роз.

Вирус бронзовости томата

Вначале на листьях появляются светлые пятна, которые затем переходят и на прожилки. В результате пластина полностью отмирает, а куст погибает.

Лечение вируса бронзовости томата

Действенного средства, которое полностью уничтожает вирус, не существует. Можно поддержать растение только на начальных стадиях заболевания. Для этого удаляются поврежденные участки куста, места срезов обрабатываются слабым раствором марганцовки или припудриваются золой.

Перманганат калия Зола

Если болезнь прогрессирует, то розу придется выкопать и уничтожить.

В качестве профилактических мер помогут:

• Дезинфекция садового инвентаря.
• Обработка посадок от трипсов – именно эти паразиты являются переносчиками заболевания.
• Повышение иммунитета с помощью специальных средств, например, Эпина-экстра.

Полезно! Для профилактики массовости заболеваний кусты роз нужно высаживать с соблюдением рекомендуемой дистанции. При сильной запущенности вирусы и бактерии очень быстро перейдут от одного куста к другом.

Вредители как причина опадания листьев у роз и методы борьбы с ними

В некоторых случаях причиной пожелтения листьев становятся насекомые-вредители. Если вовремя обнаружить их присутствие, то куст можно спасти. Поэтому рекомендуется регулярно осматривать посадки на предмет появления захватчиков. В таблице ниже мы описали наиболее распространенных любителей полакомиться розой.

Среди специализированных средств хорошо работают Актофит, Неорон или Актеллик.

В качестве народных методов используются раствор из хозяйственного мыла или настой чеснока, которыми протираются листья.

Насекомые удаляются с листьев с помощью тряпочки, смоченной в мыльно-керосиновом или мыльно-чесночном растворе. Повторную обработку проводят спустя неделю после первой. Хорошую эффективность показали опрыскивания Фуфаноном.

Как правило, наличие паразита обнаруживается уже слишком поздно. Но если вовремя его распознать и выкопать куст, то его можно попытаться реанимировать. Для этого корни погружают в воду температурой +50 °C. Земля проливается кипятком. Но эти меры помогают лишь на ранних стадиях и не дают 100% гарантии полного уничтожения вредителя.

Паутинный клещ

Распознать вредителя можно по ряду характерных признаков:

• На листьях появляются мелкие черные пятна, а также едва заметные точки – следы проколов.
• Появляется паутинка. Вначале она опутывает пространство вокруг одного-двух листьев, а затем может полностью обмотать верхнюю часть куста.
• Листья опадают, растение перестает развиваться.
• Появляются признаки грибкового заболевания, бутоны формируются мелкими.
• На нижней стороне листа можно рассмотреть маленьких черных насекомых, которые живут большой колонией.

В борьбе с паутинным клещом помогут следующие методы:

• Механическая обработка листьев различными растворами.
• Опрыскивание акарицидами Неорон, Актеллик, Антиклещ, Вертимек, Борнео.
• Обработка почвы препаратами с высоким содержанием йода (Фармайод, Повидон-йод).

От колорадского жука, щитовки

Для протирания листовых пластин можно самостоятельно приготовить действенные растворы:

• Мыльный. Для его приготовления понадобится половина куска хозяйственного или дегтярного мыла, предварительно измельченного на терке. Его добавляют в 5 л горячей воды и размешивают до полного растворения.
• Чесночный. Готовится концентрат из 200 г чеснока, пропущенного через пресс, и 1 л воды. Он настаивается в течение 5 дней. Перед применением 4 ст. л .концентрата разбавляют 10 л воды. Обычную воду рекомендуется в равных пропорциях смешать с укропной (0,5 кг листьев и 5 л кипятка, настоянные 3 часа).

Рекомендация! Если посадить чеснок между кустами роз, то он отпугнет большинство вредителей.

• Луковый. В течение 5 часов необходимо настоять 30 г луковой шелухи, которая залита 5 л горячей воды.
• Бархатцевый. Сухими бархатцами наполняют емкость и заливают теплой водой так, чтобы она на пару сантиметров покрывала цветы. После этого раствор настаивается 48 часов, затем процеживается и используется для полива и опрыскивания.

Обработка роз народными средствами проводится 3 раза с интервалом в неделю.

Для профилактики появления паутинного клеща можно применять следующие меры:

• Опрыскивать кусты или осуществлять полив дождеванием. Клещ любит сухой воздух и не селится там, где ему сыро.
• Высадить в цветнике растения, которые отпугивают насекомых резким запахом. Для этих целей идеально подходят календула, хризантема, укроп или базилик.
• Вносить правильные подкормки. Азот в избытке зачастую провоцирует активность клеща, а фосфор, наоборот, не привлекает вредителя.

Обычно тля обнаруживается на кустах незадолго до того, как они зацветают. Листья и побеги покрываются слоем мелких насекомых. Их окрас может быть черным, белым, зеленым или красным. Длина тела не превышает 2 мм, а отдельные экземпляры даже умеют летать.

Листья начинают желтеть и скручиваться, побеги становятся слабыми, бутоны опадают, не успев раскрыться.

Борьба с тлей

При небольшой численности колонии поможет обильный полив куста из шланга. Струя сбивает насекомых, они падают на землю, а вернуться на прежнее место уже не могут.

Если особей слишком много, то придется использовать специальные средства Кинмикс, Децис Профи, Биотлин, Актара. Эти химические препараты обладают отличной эффективностью, но на поверхности куста остаются вредные вещества, поэтому лепестки роз уже нельзя будет использовать в косметических или эстетических целях. Более щадящим действием обладают биологические инсектициды (Фитоверм, Акарин, Актофит). В любом случае, одного опрыскивания будет недостаточно, его придется провести трижды с интервалом в 5-7 дней.

Для регулярной обработки можно использовать народные средства, которые эффективны на начальных этапах появления тли. Ниже представлены наиболее популярные из них:

• Раствор из хозяйственного мыла. Для его приготовления понадобится небольшой кусок хозяйственного мыла, который нужно натереть на терке. У вас должно получиться около 5 ст. л. стружки. Это количество растворяется в 1 л воды. Как только вы добьетесь однородности помешиванием, приступайте к опрыскиванию, проводите его каждые две недели. Если после обработки прошел дождь, ее придется повторить. Если нет хозяйственного, то можно взять дегтярное мыло, но ни в коем случае не обычное ароматизированное – на его приятный запах сбегутся все насекомые с округи.
• Уксусный раствор. Используется только для обработки взрослых растений. Готовится из 150 мл 9 %-го уксуса или 450 мл 3 %-го уксуса, разведенного в 10 л воды. Не допускайте попадания на бутоны и цветы.
• Томатно-чесночный настой. 400 г порубленных листьев томата и 300 г пропущенного через пресс чеснока заливают 3 л воды. Настаивают состав в течение 8 часов, после этого в него добавляют еще 7 л воды и 50 г натертого хозяйственного мыла.
• Сыворотка молочная. Она используется в неразбавленном виде для обработки молодых побегов и бутонов.
• Настой из картофельной ботвы. 1 кг порубленной ботвы заливают 10 л воды и оставляют на 48 часов. Перед использованием процеживают и добавляют 50 г натертого хозяйственного мыла.
• Отвар из древесной золы. В 10 л воды добавляют 300 г золы и кипятят 2 часа. После остывания отвар процеживают.
• Табачный настой. Добавить 0,5 стакана табачной пыли в 1 л воды и прокипятить 30 минут. После этого 24 часа настоять, процедить и добавить еще 1 л воды. Для большей эффективности растворите 50 г натертого хозяйственного мыла. Опрыскивание проводится каждые 2 недели.

Интересно! Самым безвредным, но эффективным естественным способом уничтожения тли является привлечение хищных насекомых, которые с удовольствием поедают ее. К ним относятся жужелицы, божьи коровки, уховертки, журчалки, златоглазки.

Жужелица Божьи коровка Златоглазка Уховертка Журчалка

Кроме классических профилактических мер в борьбе с насекомыми можно применить несколько дополнительных:

1. Истребите все находящиеся в саду муравейники. Эти насекомые всегда путешествуют вместе с тлей, которая добывает для них лакомство, питаясь соком посадок и выделяя падь.
2. Высадите в цветнике растения, которые обладают неприятным для вредителей запахом. Это могут быть настурция, фенхель, лаванда, календула и другие.

Фенхель Лаванда Календула

Розанная щитовка

Данная разновидность щитовок встречается не слишком часто. Признаками ее появления являются пятна красного или желтого цвета, которые появляются на листьях. Вместе с этим отчетливо видны мелкие капли липкой консистенции. Позже пятнистость начинает чернеть, листовые пластины начинают скручиваться и облетать. С обратной их стороны можно заметить белые выпуклые вкрапления, которые представляют собой колонию щитовок.

Борьба с розанной щитовкой

Зараженные побеги обрезают и сжигают. Из-за того, что тело вредителя покрыто восковым щитом, на них не действуют контактные инсектициды. Справятся с задачей только системные препараты, например, Актара, Банкол, Карбофос или Фуфанон.

От колорадского жука От колорадского жука От щитовки

Спустя 5 дней после обработки кусты нужно несколько раз опрыскать растворами, приготовленными по народным методикам, с интервалом в неделю.

Листья табака Чистотел Горький перец

Вот несколько простых и эффективных рецептов:

• Табачный. В ведро воды добавляют 2 кг порубленных свежих листьев табака, раствор кипятят 30 минут и оставляют настаиваться на 48 часов.
• Перечный. 500 г плодов свежего стручкового перца заливают 5 л кипятка, кипятят 5 минут, охлаждают и процеживают.
• Из чистотела. Измельченный чистотел в количестве 3 кг заливают 10 л горячей воды, после чего накрывают и настаивают сутки. По окончанию этого времени его кипятят 30 минут, остужают, процеживают.

Чтобы предупредить появление розанной щитовки:

• Соблюдайте правила соседства – розы не стоит размещать рядом с ежевикой, земляникой, малиной или диким шиповником. Если одно из этих растений заразится, то щитовка быстро перекинется на другие посадки.
• Не злоупотребляйте внесением азотосодержащих удобрений.
• Два раза в год проводите укрепляющую иммунитет обработку. Для этого можно использовать препараты HB-101, Оберег.
• Подкармливайте розы калием. Если куст истощен или погодные условия не самые подходящие, проведите внекорневую подкормку сульфатом калия.

Нематода

Паразиты поражают корневую систему растений, попадая туда из почвы и вызывая разрастание и вздутие тканей. Такие деформация влияют на все растение целиком, нарушается процесс всасывания питательных веществ, снижается иммунитет. Стебли, листья и бутоны вянут и погибают.

Из-за слабой сопротивляемости заболевшие розы легко поддаются воздействию грибков и бактерий. Такие кусты практически нереально реабилитировать.

Борьба с нематодой

Эффективны в борьбе с нематодой только профилактические меры. Они заключаются в термической обработке посадок и проводятся в период покоя цветов. При необходимости можно сделать это и во время пересаживания куста в течение всего сезона.

Растение выкапывают, а корни помещают в воду температурой в +50 °C на 10 минут. Грунт в клумбе обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Еще одной профилактической мерой является привлечение хищников. Для этого в землю вносится органика или сахар, которые активизируют появление сапрофитов, а те, в свою очередь, привлекают армию борцов. Но избавить куст от нематод полностью это вряд ли поможет, если они уже появились.

Уничтожить паразитов удастся только тяжелой артиллерией в виде токсичных препаратов на основе нематоцида. Чтобы работать с ними, необходимо обеспечить себе хорошую защиту: надеть специальный костюм, маску, перчатки. Но этими средствами вы истребите не только паразитов, но и всю полезную микрофлору. Для профилактики появления нематоды можно использовать менее агрессивные препараты Актофит и Фитоверм. Они выпускаются в форме порошка и применяются путем рассыпания по грядке (0,5 кг на 1 кв. м), после чего грунт перекапывается на глубину в штык лопаты. Делается это за пару дней до помещения рассады или семян в грядку. Но побороть уже появившихся вредителей таким способом не удастся.

В промышленных масштабах используются препараты Маршал, Карбофуран, Аланикарб, Альдоксикарб. Но они категорически не подходят для небольших участков и теплиц из-за своей высокой токсичности.

Совет! На месте произрастания зараженных роз можно высаживать любые однолетники – им нематоды не страшны. Хорошо себя чувствовать там будут календула и бархатцы, но не пионы, флоксы или гладиолусы.

Наиболее устойчивые к заболеваниям и вредителям сорта роз

Выбирая розу для посадки, обратите внимание на сорт и изучите его характеристики. Желательно, чтобы цветок обладал хорошей устойчивостью к распространенным заболеваниям. В таблице ниже мы привели несколько наиболее популярных и выносливых сортов роз.

Куст вырастает до 120 см. Листья сочные, блестящие, а цветы крупные, окрас желтый с красноватым краем. Даже при отсутствии соцветий куст выглядит эстетично. Обладает хорошей устойчивостью, без проблем переносит зимовку, не требует особенных условий выращивания. В южных регионах может подвергаться черной пятнистости.

Этот цветок долгое время был символом мира для Франции, так как был вначале вывезен для сохранности из страны в США во время второй мировой войны, а потом вернулся назад.

Относится к плетистым розам. Побеги вырастают до 3,5 м в длину и могут размещаться на шпалерах или арках. При желании садовода проводится обрезка до 1,5-2 м. Цветение начинается в первой половине лета. Бутоны очень плотные, упругие, лепестки окантованы бахромой. Распускаясь, цветы открываются практически в плоскую розетку, из-за чего кажутся очень большими и роскошными. Вначале они окрашены в ярко-розовый цвет, но затем слегка выгорают на солнце и становятся серебристо-розоватыми. От этого создаются эффектный контраст между новыми и уже имеющимися цветами.

После первой волны весь остаток лета на кустах практически всегда появляются одиночные бутоны. Но декоративность розы на участке остается из-за крупной и блестящей листвы.

Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия и легко зимует.

Этот сорт был выведен немецкими селекционерами, но из-за сложностей в получении международного сертификата долгое время не выезжал за пределы страны. Сегодня он получил заслуженное признание среди огородников во всем мире. Его главная особенность – это расцветка бутонов, которая совместила в себе оттенки алого, оранжевого, янтарного и розового цветов. Бутоны появляются уже в начале лета и продолжают формироваться в течение всего сезона вплоть до поздней осени.

Куст хорошо разрастается, растет прямо, на побегах находится очень много крупных шипов.

Хорошо переносит зиму, имеет высокую устойчивость к заболеваниям, может выращиваться как кустовой или плетистый вариант.

Этот английский сорт отличается тем, что его оба предка являются современными сортами. В нем идеально сочетаются грация классической розы, которая цветет медно-абрикосовой серединкой с розовыми краями, и хорошая устойчивость к современным условиям обитания.

Куст вырастает достаточно густым, но не слишком высоким. Цветы очень крупные, могут появляться в течение всего сезона. Идеально подходит на роль центральной композиции для клумбы. Имеет ярко-выраженный аромат, который наполняет весь сад. Обладает устойчивостью ко многим вредителям и болезням, но иногда может болеть ржавчиной.

Сорт может использоваться как для кустового, так и для плетистого выращивания, так как имеет слегка поникшую форму побегов. Он отличится гигантскими цветами в форме шара медно-желтого окраса. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что такой необычный цвет плотным махровым лепесткам придают многочисленные розоватые точки на желтых лепестках. Обладает очень приятным стойким запахом и считается одним из самых удачных сортов Остина.

Отлично дополняет миксбордеры в сочетании с шалфеем или лавандой.

Обладает хорошей устойчивостью к распространенным заболеваниям, но может покрыться черной пятнистостью, если она характерна для региона выращивания. Поэтому важно применять профилактические меры для дополнительной защиты и поддержания иммунитета.

Особенности ухода за комнатной розой

Это растение в домашних условиях требует к себе повышенного внимания. Лучше всего оно чувствует себя на восточных и западных подоконниках. Обильное цветение будет возможно только при достаточном освещении и качественном уходе.

Чтобы избежать болезни, нужно постоянно осматривать цветок на предмет появления признаков заболевания. Комнатная и уличная розы имеют схожие проблемы, так что если у домашней розы желтеют и опадают листья, помогут те же средства, что и в случае с садовой, см. выше.

Обратить внимание! Пожелтение и опадание листьев чаще всего происходит из-за неблагоприятных условий выращивания.

Что делать, если у розы опадают листья? Что бы ни было тому причиной (вредитель, болезнь, нехватка элементов, сквозняк), исправить и предотвратить ситуацию поможет правильный уход:

• Не используйте для полива холодную воду, она должна быть комнатной температуры.
• Роза плохо переносит сквозняки, не ставьте горшок с цветком у регулярно открываемых окон и форточек.
• Поддерживайте необходимый уровень влажности грунта, не допуская засухи и застаивания воды у корней.
• В летний период при благоприятных условиях можно поместить розу на террасу, открытый балкон или улицу.
• Не нарушайте дозировку при использовании подкормок.
• Покупая розу в магазине, внимательно осмотрите цветок. Если есть малейшие подозрения на наличие заболевания, его лучше не покупать.

Часто в комнатных условиях выращивают очень яркий цветок под названием китайская роза. Это красивое, но очень требовательное растение относится к Мальвовым и не является розой. Но если вы заинтересовались им, читайте об уходе за ней на нашем сайте.

Советы и рекомендации от Мистера Дачника

Наш портал https://mrdachnik.com напоминает:

1. Выбирайте правильные сорта роз, которые подходят для вашего региона и обладают крепким иммунитетом. См. соответствующий раздел статьи.
2. Чтобы розы хорошо росли и обильно цвели, используйте правильно подготовленную почву.
3. Покупая рассаду, уделите внимание осмотру стебля – он должен быть гладким, равномерным, без трещин и пятен.
4. Учтите, что качественные саженцы имеют не менее трех побегов.
5. Допускается продажа роз как с открытой корневой системой, так и с закрытой – в специальных контейнерах.
6. Слабые побеги с недостаточно развитой корневой системой не подходят для осенней посадки, так как могут замерзнуть и не пережить зиму.
7. Высаживать розы с закрытой корневой системой, которые уже сидят в контейнере, можно даже летом в не слишком жаркие дни.
8. Для цветов подходят почвы с нейтральной или пониженной кислотностью.
9. Яма для высадки должна быть не менее 60 см в глубину, так как корни куста уходят внутрь земли.
10. Заниматься посадкой растений лучше с середины апреля по вторую половину мая, когда земля уже достаточно прогрелась, или в первой половине октября.
11. Перед помещением куста в грунт слишком длинные корешки продрезайте, а также удалите сухие и поврежденные части корневой системы.

Важно! Категорически нельзя обстригать и травмировать нитевидные корешки.

• Перед тем, как переместить саженец в грунт, его нужно несколько часов выдержать в воде.
• Чтобы простимулировать образование новых бутонов у розы, старые необходимо обстригать до того момента, как они сами опадут.
• Чтобы растение получало больше питательных веществ и легче всасывало их из почвы, ее нужно периодически рыхлить и удалять все сорняки.

При соблюдении всех перечисленных в данной статье рекомендаций по уходу и выращиванию ваши розы будут радовать буйным цветением на протяжении всего сезона.

https://mrdachnik.com/u-rozy-opadaut-listiya